Peinture noire pour microscopes noirs.

[Christian]

Bonjour Alain et tous,

Le bilan est bon, mais de toute évidence, les peintures noires d'origines utilisées par Leitz ou Zeiss étaient extraordinairement résistantes tant à l'usure qu'aux chocs, le tout avec un état de surface largement supérieur aux peinturlures actuelles.

Lorsque le but est la restauration dans les règles de l'art, il faut bien sûr utiliser les mêmes méthodes qu'à l'époque si on ne veut pas dénaturer l'objet, mais aussi ne pas en modifier son fonctionnement ! (par des surépaisseurs par exemple)
Donc trouver les méthodes ou au moins le type de vernis est un grand plus !

Néanmoins, il existe des vernis modernes extrêmement résistants, comme les laques polyuréthanes (voir certains acryliques) à deux composants. Ces dernières, giclées au pistolet, ne nécessitent pas obligatoirement un passage au four.
Elles sont en général très résistantes à l'alcool, aux acides et à certains dérivés pétrolier.
En revanche, le giclage doit être parfait (sans brouillard et sans coulures) car un ponçage de rattrapage est vraiment très très long !! (j'en ai fait l'expérience, mais pas sur un micro)
Autre désavantage si les conditions ne sont pas toutes remplies, le produit sèche vite et n'a pas toujours le temps de bien "tirer".

En tout cas bravo Alain pour ton travail de restauration !

[PierreH]

Bonjour,

bravo Alain, c'est épatant d'autant plus que je ne sais absolument pas faire un tel travail (fabrication d'outils spéciaux, peintures...)
j'ai hâte de voir le résultat final.

[flydeck56]

Bonsoir à tous,

Il existe des solutions alternatives comme :

• Utiliser la laque noire brillante pour appareils photos Ref : TETENAL 0904 pour retoucher de petites surfaces (Elle est utilisée pour la réfection des boitiers d'appareils photos noirs). Mais je ne sais pas si elle est tjs disponible...Je ne sais pas si Alain y faisait allusion...Mais elle risque de faire des surépaisseurs.(Je l'ai utilisé sur un vieux boitier Nikon F avec de bons résultats.
  
  Pour les grosses pièces,tel un statif complet:
  Auprès d'un carossier qui se chargera du sablage permettant un décapage complet de l'ancien support, puis d'une peinture polyuréthane passée au pistolet en cabine de peinture, puis le séchage (Certains font un peu de perruque à côté de la réfection des pièces de carosserie)

Il faut néanmoins protéger et/ou démonter toute la partie mécanique, crémaillère de MaP, vis sans fin etc...Afin d'éviter que soit endommagée définitivement la partie mécanique lors du sablage.
Personnellement, je l'avais envisagé pour remettre en état un statif d'Ortholux I (Celui-que j'ai démonté) qui était en très mauvais état, mais je n'ai pas tenté l'expérience. (Les conseilleurs ne sont pas les payeurs)
Alain

[Maraussan]

Bonsoir,
Le plus difficile fut la passivation des attaques du bronze (le Lumipan Zeiss est en bronze, pas en alu ou en ferraille). L'appareil est resté dans une cave humide de l'été 1944 à l'été 2006...
Ce fut fait avec un fondeur sculpteur bronzier du village.
J'ai en effet utilisé un lot Téténal-US destiné à la réfection des Leica, passée au micropistolet (une sorte de gros aérographe à réservoir latéral).
Le plus dur (le plus épouvantablement long) consiste à démonter l'intégralité des pièces, avant réfection.

[Christian]

Re,
A propos du sablage:
J'ai quand même un peu peur qu'un carrossier ne le fasse trop grossièrement ... à moins de trouver un carrossier qui aime le sable très fin !
Je sais qu'il existe des passionnés dans ce métier, mais pour ma part je connais plutôt des artisans qui ne sont pas trop portés sur le détail et ont tendancent à compter sur les apprêts ...

Pour un statif, est-ce qu'un décapage (il existe d'excellents produits ^[*]) plus un ponçage à la main ne suffirait pas ?? Suivit d'un traitement chimique du métal s'il le faut.
Pour un amateur, le temps compte moins ... ?
Si je compare avec mon métier, c'est bien la préparation au vernis qui est la plus longue opération !
Le vernis au pistolet demande une très bonne pratique, mais est vraiment très rapide.

^[*] excellents en terme d'efficacité mais souvent assez toxiques, donc protections de rigueur !

[flydeck56]

Bonsoir à tous,

Alors Christian, aurais-tu une dent contre cette profession... . Il y a, c'est vrai, les rois de la "Choucroute" pour refaire des carrosseries...Mais tous ne sont pas comme cela. il y a en a qui travaille à l'ancienne encore et correctement...Mais je ne suis pas carrossier, ni leur défenseur! (Je peux te donner l'adresse d'un carrossier dans les Vosges qui m'a refait une vieille Alfa, il y a qq années, elle est ressortie comme neuve après un passage dans son atelier)

De surcroit, je ne pense pas qu'un décapage chimique soit très approprié avec des fontes d'aluminium...C'est corrosif et polluant pour l'environnement!

On a une machine "A sabler" dans un centre de vol à voile qui sert à décaper et à mettre à nu les pièces métalliques montées sur les planeurs avant primaire et peinture comme les ferrures de train d'atterrissage, afin de retirer toutes traces d'oxydation. Les pièces ressortent parfaitement polies...J'ai refait une moto, en procédant de la même manière avec le cadre qui a été sablé puis peint chez un carrossier.

Ce n'est plus du sable qui est utilisée, mais une poudre très fine certainement à base d'oxyde d'aluminium....Je n'en connais pas la composition exacte ni la granulométrie. Cela se fait sous hotte fermée. avec aspiration et recyclage de l'abrasif....Mais comme je le disais et comme le confirme Alain, il faut démonter toutes les pièces fragiles en bronze et autres alliages constitutifs du mécanisme de MaP.
Pour que le résultat final soit parfait, il faut utiliser obligatoirement un pistolet ou un aérographe pour les petites pièces, et faire cela dans une cabine à peinture à température et hygrométrie constante....ET EVITER LA POUSSIERE :
Sinon, faire comme tout bon maquettiste fabriquer sa propre "cabine" à peinture avec du carton gaufré ou de récupération, une tournette pour poser la pièce à peindre et pouvoir la faire pivoter lors de l'utilisation de l'aérographe

Et puis, quand on ne sait pas faire, on fait faire par ceux qui savent!
A+
Alain

[Maraussan]

A propos du sablage:
J'ai quand même un peu peur qu'un carrossier ne le fasse trop grossièrement ... à moins de trouver un carrossier qui aime le sable très fin !
Sablage, grenaillage et microbillage, je connais un peu, et je n'ai pas utilisé.
Les pièces planes furent décapée sur marbre plan contre un émeri 480 puis 600 puis 1000, ce sont ces pièces qui étaient les plus abimées (hypothèse: un liquide corrosif sur les pièces planes de la contre-platine rotative ?)
Les pièces courbes furent nettoyées à la laine d'acier fine puis ultra-fine, à sec, et surtout pas polies (pour l'accrochage des peintures).
Peinture spéciale SANS APPRET, séchée, cuite, polie à la laine d'acier, puis à la mèche (tu connais bien Christian !), histoire de récupérer une matité satin.
Non terminé: la passivation par phosphatation de piqures de rouille sur le condensateur pancratique.
C'est long, j'étale ce travail sur plusieurs mois...

[Christian]

Bonjour Alain & Alain,

Alors Christian, aurais-tu une dent contre cette profession...

Meuh non ! Seulement certains artisans …
Et les restaurateurs de voitures anciennes (des passionnés en général) ne se croisent pas à tous les coins de rue !

Si c'est du micro-sablage, pourquoi pas pour un statif, le gain de temps ne sera pas négligeable surtout si très oxydé !
En revanche pour des pièces comme une platine par exemple, personnellement je ne m'y lancerais pas et je favoriserais plutôt (comme Maraussan) une abrasion manuelle sur une surface plane, mais uniquement si oxydation ou micros défauts à supprimer.

Les décapants: Oui c'est mauvais pour l'environnement et pour l'homme, bien que ce soit encore une fois une question de composition, de quantité, de répétition et d'élimination *
Dans certains cas il est très difficile de s'en passer, au risque de déformer voir détruire le support, par l'abrasion par exemple !
Le produit que j'utilise (non corrosif et très pâteux) est prévu pour le bois mais fonctionne très bien sur les métaux vernis (alu entre autre), en revanche sur de la fonte d'alu je ne sais pas car pas testé …
Le problème est aussi de savoir si la laque employée à l'origine sera décapée: Parfois ça fonctionne mal et il faut répéter l'opération plusieurs fois, voir trouver une autre solution.
Par exemple pour les vernis polyester épais, macache, c'est impossible !

* Il faut relativiser; acheter un demi-litre de décapant pour restaurer un microscope entier une ou deux fois toute les x années et décaper à l'air libre ou décaper un avion long courrier comme certaines compagnies procèdent … avec mort d'employés à plus ou moins long terme car sans protections efficaces !
Quoi qu'il en soit, exigez toujours la fiche technique du produit, renseignez-vous, et EVITEZ les produits contenant du chlorure de méthylène / dichlorométhane (DCM) !!
(en France malheureusement c'est la majorité des décapants ... mais il existe des produits alternatifs.)
Pour infos, l‘utilisation de décapants et peintures à base de DCM est interdit dans trois pays de la CE depuis plus de 10 ans, Danemark, Suède et Autriche.

[flydeck56]

Bonjour Christian, Alain et à tous,

Meuh non ! Seulement certains artisans …
Et les restaurateurs de voitures anciennes (des passionnés en général) ne se croisent pas à tous les coins de rue !

Lorsque l'on sait travailler comme toi, il est naturel d'être exigeant et critique vis à vis du travail réalisé par les autres..."Saintofer priez pour moi"...Mais il y en a encore qui travaille tjs à l'étain pour la réfection d'anciennes carrosseries et qui possède de réelles compétences en chaudronnerie pour refaire des formes métalliques.

Comme décapant, je faisais donc allusion au Chlorure de méthylène ou dichlorométhane extrêment agressif et nocif, que tu as précédemment cité , toujours utilisé pour le décapage des vieilles peintures sur bois ou métal.

Quoi qu'il en soit, exigez toujours la fiche technique du produit, renseignez-vous, et EVITEZ les produits contenant du chlorure de méthylène / dichlorométhane (DCM) !!

Si c'est du micro-sablage, pourquoi pas pour un statif, le gain de temps ne sera pas négligeable surtout si très oxydé !

Un statif quelqu'il soit est une pièce de fonderie comme une autre, pourquoi se priver de techniques moins agressives et plus rapides que l'utilisation de décapant chimique comme celui cité + haut.

En général, il est nécessaire, une fois décapé, métal à nu , de passer un primaire qui permet l'accrochage des couches de peintures de finition. Il me semble que sur ce vieux statif d'Ortholux apparait une sous-couche marron rougeâtre sous la peinture. A l'époque, d'après son n° de série il devait daté des année 1938/39, donc des premières séries D'Ortholux I, il y avait beaucoup d'apprêt, de vernis et de peintures avec des bases cellulosiques.
(C'est l'alternance des couches de peintures ou de vernis et de ponçages de plus en plus fin qui permettent un état de finition exemplaire, à la laine d'acier 0, puis 00 pour terminer à la 000, ensuite à la mèche pour les vernis au tampon pour les meubles), ex: les vraies laques de chine. Je me suis "Amusé" à restaurer de vieux meubles de famille et j'ai tjs en cours une vieille pendule Franc-comtoise que je n'ai pas le courage de terminer. Ce n'étaient pourtant que des meubles cirés, mais je ne suis pas spécialiste comme Christian)

Le problème est pour les pièces usinées, pour lequel le nettoyage, le décapage et la mise en peinture ne doivent pas altérer les côtes d'origine .
De toutes les façons, Alain pour ton travail, que je ne suis pas capable de réaliser !
A bientôt,
Alain

[Christian]

Re Alain,

Lorsque l'on sait travailler comme toi, il est naturel d'être exigeant et critique vis à vis du travail réalisé par les autres..."Saintofer priez pour moi"...

Je ne sais pas si je dois prendre cette phrase au premier degré mais qu'importe, voici pour l'anecdote:
On faisait rager nos maîtres d'apprentissage avec le dicton "mastique et filipos finissent tous nos travaux" ^[*]
Il s'agissait ici de fabriquer du neuf, et si possible le mieux possible, donc sans ce genre d'artifice
Puis plus tard dans le domaine de la restauration de meubles j'ai souvent entendu (et aussi répété) "celui qui ne sait pas tricher est perdu …"
Car en effet, il faut être assez débrouillard ! (tricher dans le sens camoufler certains défauts esthétiques, par exemple de la retouche au pinceau fin sur les veines du bois).

Mais lorsque l'on parle de conservation (objets d'art ou scientifiques, archéologie, etc …) le discours n'est plus du tout le même car il s'agit de faire traverser le temps des objets sans dénaturer la matière et l'aspect d'origine, quite à faire des greffes très visibles !
Ces objets représentent notre histoire, nos connaissances et nos sensibilités, ce sont de vraies mines de renseignements.
Le plus difficile est de poser des limites: A partir de quand / quoi, un objet mérite autant d'attention ?!

On voit aussi maintenant des personnes qui restaurent des radios à tubes/lampes, des TV des années 60-70, et même les tous premiers PC ... c'est tant mieux !! (même si pas toujours dans les règles de l'art)

^[*] filipo ou flipo, petite pièce incrustée pour réparer une erreur dans la fabrication d'un meuble. Je ne connais pas l'origine du terme, mais Filippo fut ébéniste au service de Mazarin (1634-1716), Jacques (1678-1755) un des plus grand représentant du style rocaille.
Pour les lecteurs, Saintofer ou Sintofer, c'est la "pâte à bois" des métallos !
(les premiers carrossiers étaient des menuisiers ...)