Le Naturaliste

Hello,
A la demande de quelques uns qui se reconnaitront, je vous montre ce que j'ai fait pour remplacer une ampoule ordinaire sur une lanterne (Wild ou Zeiss).
Je suis parti du constat que les ampoules a filament sont pourvues d'un culot standard de type B15d et qu'il existe des ampoules pour automobiles (12v) a led pour remplacer les vieilles ampoules a filament (feu de stop ou de recul en particulier)
Ces ampoules sont comme cela: Mais tout n'est pas si simple car le culot est un B15s et la lentille est inutile !!!
Pour la lentille, on la fait sauter facilement, elle est en plastique et simplement collée sur l'alu du radiateur.
Pour le culot, le problème peut se résoudre facilement en soudant une rondelle sur le plot central de manière a prendre l'alimentation (+) sur l'un ou l'autre des contacts de la douille et de connecter la masse (-) a la carcasse de la douille puis d'alimenter en 12v entre l'une ou l'autre des fiches de la prise et la carcasse de la lanterne.

Cette 1ere approche n'est cependant pas satisfaisante car elle oblige a souder une rondelle et a alimenter de manière spécifique.

Il faut donc bricoler autrement pour garder une compatibilité quasi totale avec le dispositif d'origine.
J'ai choisi de remplcer le culot de l'ampoule a led par un culot B25d que l'on récuperera sur une ampoule HS et que l'on mettra en lieu et place du B15s de la led. Il faut tirer fermement mais avec précaution pour désolidariser la douille du radiateur après avoir ôté toute la soudure du plot central; La colle silicone ne résiste pas trop et cède facilement.

A l'inverse, il faut casser l'ampoule en verre et récupérer la douille d'une ampoule HS, virer la soudure des 2 plots, ajouter un petit fil pour remplacer celui qui était connecté au plot central, souder les 2 fils d'alim sur la douille refermer et coller. Là il faut différencier l'intervention sur Zeiss ou il n'y a rien d'autre a faire, de celle sur wild ou il faut mettre la bague d'adaptation entre une ampoule standard Osram pour Zeiss et la douille Wild, plus grosse.
Sur Wild, il faut donc récupérer une bague sur une vielle douille, la décoller (a la chaleur) et desserrer les 3 vis pointeau pour la récupérer. (a moins que la douille de récup. en soit déjà pourvue.) On se retrouve avec une lampe compatible "pin a pin" comme on dit a propos des circuits intégrés.

En fonction de la marque, on disposera la classique bague sur l'ampoule destiné a un Wild en veillant au positionnement angulaire pour que les contacts se retrouvent bien en face des plots de la douille; Sur Zeiss, on n'aura qu'a veiller au positionnement angulaire; On collera le tout pour immobiliser définitivement (a l'araldite rapide par exemple ou au NiClouNiVis)
(d'autres photos a venir)

a suivre...

....suite

Reste le problème de l'alimentation; Il faut avoir du 12v (ou plus) pour un éclairage maximal, mais il faut aussi pouvoir baisser l'intensité.
La simplicité étant un gage de fiabilité et de réalisation aisée, j'ai pensé a une atténuation par paliers, sélectable au moyen d'un rotacteur multi positions .
(d'autres photos a venir)

Le driver inclus dans le radiateur limite le courant quand la tension d'alimentation est > ou = a 12v et laisse tout passer si la diode est alimentée en dessous de sa tension max.
UN relevé sur alim de labo nous donne les mesures suivantes: On voit bien qu'a partir du moment ou le module entre en fonctionnement aux alentours de 6v, il sera très difficile de régler la luminosité en agissant sur la tension. (un faible delta V produit un gros delta W)
NOTA: La mesure du luxmetre est fausse en valeur absolue car, j'ai mis la led en bout d'un tube de 8cm, mais nous donne une bonne indication de la variation de l'intensité lumineuse
Par calcul ou par essais on détermine les résistances a positionner en série avec la led pour atténuer la luminosité: On ici, qu'il est bien plus facile d'ajuster la puissance avec des résistances dont la plus faible sera de 10 ohms.

Reste a cabler le rotacteur
(d'autres photos a venir)

Pour rester compatible il faut alimenter la prise male standard (que je trouve aberrante car au format d'une prise secteur ) on utilisera donc une simple prise murale (classique pour le 220v) a poser en saillie en sortie de l'alimentation 12v qui pourra etre une alim de labo ou une alim d'ordi ou un chargeur de batterie et même une simple transformateur délivrant de l'alternatif, sans avoir a se soucier du sens de la prise..... bien sur, on pourra continuer a se brancher sur les bloc standards et, s'ils en sont pourvus utiliser leur régulation interne et leur dispositif variateur pour autant que la tension de sortie soit supérieure a 6.5 volts.
(d'autres photos a venir)

Je reviens sur le sujet pour compléter avec quelques relevés oscillographiques de la tension aux bornes de la led elle même:

Alimentée en alternatif directement prélevé sur un transfo d'ampoule classique a filament:
En 8V AC:
Alimentée en continu via une alim de labo:
En 12v DC: En 7.2v DC: En 7.0v DC:

en 6.8v DC: en 6.7v DC:
On voit donc que, hormis l'alimentation en courant continu dans une plage de tensions comprises entre 7.5v et 12 volts, la sortie a la LED n'est pas "lisse".
J'ignore comment fonctionne le régulateur inclus dans la lampe, toujours est-il que ce montage risque de provoquer des artéfacts dans certaines conditions de prise de vue alors que l'œil ne perçoit rien tant que l'alimentation CC est au dessus de 6.7 volts car, en dessous un scintillement est perceptible, il diminue en fréquence pour ne plus du tout fonctionner et éteindre la led en dessous de 6.5 volts.

Voila !
++

Hello

Je suis avec intérêt ce topic.
Bravo Gilles.

Avec une alim pour PC (genre ATX xxx Watts), ça donnerait quoi ?
Il me semble clair que si on ne veut pas de scintillement et des bandes avec nos boitiers photo et autres caméras, seul l'oscillogramme obtenu avec l'alim de labo en 12v DC, parait acceptable.

Si on veut baisser la tension pour diminuer l'intensité lumineuse, il y aura un problème de scintilllement, non ?
(voir les autres oscillogrammes)

Fred, je vois que tu as bien compris.

Tirer le 12v d'un alim de pc est idéal.
Mais pour dimmer (faire varier l'intensité de l'éclairage), je ne vois pas comment faire facilement.
Le but de cet article est de remplacer en standard, une ampoule a filament par une led.

Le résultat est acceptable pour l'observation mais je ne vois pas comment faire simplement pour qu'il le soit pour la photo ou la vidéo.

Pour cela il faudrait alimenter la led avec un autre dispositif régulateur qui ne découpe pas le courant. Cela a été abordé dans d'autres articles. Ca implique, soit un peu d'électronique, soit quelques résistances et un rotacteur pour les sélectionner, résistances dont les plus faibles devront pouvoir dissiper un peu plus de puissance qu'a l'habitude. Le tout devra etre alimenté avec une tension la plus proche possible de celle que réclame la led (ou l'ensemble du pavé multi-led) a son max de courant.
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Gilles bravo!
Compte tenu que cette led peut monter à 24 V, on doit pouvoir l'alimenter avec un simple transfo 220/12V de faible puissance avec un pont redresseur qui t'amènera à 18 V cc mais avec de crêtes d'autant plus prononcées que l'intensité demandée est élevée.
S'il y a battement, il suffit de rajouter un condensateur de 1000 micro farads entre les bornes. Difficile de faire plus simple.
Pour le dimmage, comme tu disais, un batterie de résistances montées sur un rotacteur devrait suffire.

Oui Jean Claude mais il faudra bien se méfier en cas de prise de vu photo ou vidéo.
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Gilles BILLARD a écrit :Oui Jean Claude mais il faudra bien se méfier en cas de prise de vu photo ou vidéo.
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Suis pas sûr La puissance reste limitée et l'oscillation devrait rester modérée. faut essayer. En tout cas, il faut vite que j'achète cette merveille!

Gilles,

aurais tu une référence pour l'ampoule 12v à Led ?
Merci