Le Naturaliste

Bref je fais 200 photos en 3 minutes

Bigre, plus d'une image par seconde
Mode rafale?

Mon appareil photo n'est pas le facteur limitant.... Je le vois bien.

En qualité d'images, je ne pense pas, surtout pour un affichage écran.
En confort d'usage et en versatilité? un bridge serait très limitant pour moi.

Non mode standard j'appuie et je tourne et je recommence. Une seconde/image environ.

Sinon on continue les expériences avec ce que j'ai en essayant de trouver un objectif meilleur (j'attends des réponses mais bon pas simple). ET aussi à l'infini bientôt.

Bonjour Fred,

peux tu nous expliquer (ou nous réexpliquer) comment tu fais pour varier d'un pas si fin si rapidement sans vibration ?

Je fais tout en manuel, je pose ma platine avec scratch (dessous) sur un plot en bois fixé sur une table fait maison (avec scratch) avec l'appareil dessus. Je prends les photos et je remets en place manuellement l'appareil s'il bouge un peu à chaque photo. Les scratch permettent souplesses mais ne font pas bouger la distance. En fait, je le conduis totalement pas de pilotage automatique, pas de système lourd, rien. D'ailleurs je vais juste faire un nid pour le tube (qui tient à la patafix pour le moment et l'objectif à la glue !) ça restera donc super léger (je peux tout mettre dans une caisse plastique standard). Et ça marche bien parce que c'est leger je pense. Il ne faut pas que je descendre trop en dessous de 1/40 pour le fz 48 et pas trop en dessous de 1/30 pour le fz 28.

Pour le pas si fin c'est un effet étonnant.... j'explique :

comme j'ai découplé, il semblerait que quand j'avance l'appareil photo (et donc en allant vers l'objectif, la distance variant, un effet inverse se produit pour compenser en partie. Ainsi quand j'avance de 10 micromètres (difficle de faire bcp moins avec ma platine), et bien je n'avance pour la photo que de 1/3 je dirais.... Etonnant non ?

Sinon j'ai besoin d'un renseignement pour acheter un mitutoyo. Il y en a un neuf pas trop cher mais c'est un M plan APO et je pense qu'il me faut un BD plan APO. Mais pour ce que je fais est-ce important ?



Merci

PS : si ça marche bien je vends mon truc en série . Comment faire des photos pour quelques euros . Bon l'objectif je ne peux pas l'inventer, c'est la pièce qui me manque pour les trucs petits, je suis preneur pour en trouver un bon pas trop cher

Merci pour les précisions mais une petite photo permettrait de bien comprendre car j'ai un peu de mal-là.
Je t'en remercie d'avance.

je vais voir ça tout de suite, ça va vous paraitre très cheap !!! Quand je regarde vos montages je fais vraiment amateur...

Bon je prends ça

voilà :
platine macro standard (pas vraiment mircomètrique....)
scratch avec dans le tube deux bonnettes qui sortent (je vais essayer de rattacher à l'appareil bientôt mais peut-être pas finalement, juste que ce soit dans le noir.... et je mets l'objectif au bout mais c'est décollé là (glue !). J'attends la bague qui ira bien.
donc bein c'est cheap

Merci pour la photo : on comprend mieux le montage.
On est tous passé par là pour expérimenter, mon dernier faisait tenir un tube flash avec du scotch dans le pied du statif de mon microscope !

Fred :
Sinon j'ai besoin d'un renseignement pour acheter un mitutoyo. Il y en a un neuf pas trop cher mais c'est un M plan APO et je pense qu'il me faut un BD plan APO. Mais pour ce que je fais est-ce important ?

Primo, je traduis car pas mal de lecteurs ne s'y retrouvent pas dans ces sigles.

- un objectif BD signifie compatible Brightfield et Darkfield (en français : fond clair et fond noir). Ce sont des variantes d'objectifs épiscopiques, l'illumination vient donc d'au-dessus, tant axialement à travers le système optique des lentilles (ce qui permet le fond clair ou Brightfield) que tant par la périphérie de l'objectif (le fond noir ou Darkfield), le choix étant commandé par une tirette sur le statif. Les montures sont nécéssairement de grands diamètres (26mm à 40mm). Ces optiques sont utilisées sur des sujets opaques : métallographie, minéralogie, matériaux. On les trouvent pour des longueurs de tubes finies ou infinies, en achromatiques simples, Plan, Fluotar, Apo... à tous les prix (et de toutes qualités).
Et précisons qu'une optique BD peut parfaitement ne pas être du tout LWD (distance de travail élevée).

ici, des LOMO M27 type BD. 4 optiques type BD en partant de la gauche. - la série M Plan de Mitutoyo est dédiée à la science des matériaux (opaques). Pas d'illumination périphérique. LWD en général.

En proxi-macrophotographie, les objectifs BD ne sont d'aucune utilité (du fait de l'absence de générateur d'illumination périphérique), si ce n'est de pouvoir recycler de vieilles optiques proposées en occasion, mais trop souvent à des prix élevés, et sans aucune justification.
Les BD Plan APO sont par ailleurs rares...

Hello

Pour abonder dans le sens de Maraussan, je dirais que des BD ne sont pas des plus pratiques.
Si tu en as les moyens, trouve toi un Mitutoyo Apo M... je crois qu'il est difficile de faire mieux.
(bon, chez Zeiss, Leitz, Nikon, Olympus, il y a aussi des Apo, M, ELWD... mais les prix sont souvent stratosphériques, au-delà ce qu'il est décent de mettre, surtout pour du stacking en macro)

merci pour ces conseils. Je ne sais si je dois passer aux objectifs infini maintenant. Et si c'est le cas si je devrais, peut-être, former une image réelle observable parce que ce matin j'ai encore expérimenté et j'obtiens une porofondeur de champ platine de l'ordre de 1 cm pour 3 mm en réel. J'obtiens ainsi une précision colossale.
Dans un cas ou je couple l'ensemble, je reviens au conventionnel, avec un précision bien moindre.


La suite bientôt.....