Le Naturaliste

Bonsoir Jean-Marie,

Parfait ton "Stone Hedge" !
Pour les mouvements d'affûtage, essaie d'aller qu'en poussant (une seule direction) !
C'est plus long bien sûr … mais c'est la meilleure méthode à la main.
Le fait de tourner exagère l'effet de bombage que tu as remarqué !
En gros, appuyer que lorsque l'on pousse (tranchant en avant, orienté à moins de 45°), et revenir en arrière avec une faible pression sur le fer.

Le résultat est en tout cas prometteur, je me réjouis de voir quelques coupes !

Ah oui, j'oubliais !
Un test manuel en plus des poils de bras
Tu passes bêtement l'ongle de ton index sur toute la longueur du fil et en une seule fois (en arrière, comme pour grater) : On serait étonné de sentir tout ce que nous transmet ce geste !!
Faut pas trop appuyer bien sûr

Hello Christian,

Tu conseilles d'appuyer en poussant et d'être léger en ramenant la lame en arrière. Ne serait-ce pas juste l'inverse de ce que préconisait Alain ? Au fait, cela ne m'étonnerait qu'à moitié car dans ce que j'ai lu, j'ai aussi trouvé ces deux conseils.

Par ailleurs, ce que tu dis du mouvement giratoire me semble aussi logique. Quand le mouvement est latéral, il risque d'accentuer la pression alternativement sur chaque bord. Cependant, dans le cas de ma lame, l'abrasion se faisait surtout dans la partie centrale de la lame et il m'a fallu du temps pour atteindre les bords. Donc, j'ai l'impression d'avoir réduit le bombage plutôt que de l'accentuer.

Par ailleurs, la lame est assez courte et la tête de vis n'est pas très éloignée du tranchant. Or, le tranchant doit rester sur l'abrasif et la tête doit rester sur le miroir nu. Le mouvement de va-et-vient est donc nécessairement très court et pas facile à maintenir. J'ai commencé par ce mouvement mais après un petit temps je suis passé à un mouvement circulaire ou plutôt elliptique plus naturel pour les mains.

Je viens de voir ton message avec le test de l'ongle. J'ai essayé une première fois avec l'index. Je n'ai senti que du lisse. J'ai réessayé avec le médius. Même chose. Maintenant, j'arrête car j'ai déjà 2 doigts en moins

Un petit croquis valant mieux qu'un long discours ...
Il faut pousser* mais avec un angle qui permettra de supprimer les anciennes rayures.
Autre avantage, on relève moins le fil de cette manière !
Il faut bien évidemment jongler entre les deux faces, c'est de toute façon délicat et très long.

* Tous les traités de microscopie préconisent cette méthode.
Rien à voir avec un affûtage de couteau de cuisine.
La moindre brèche et ta coupe est foutue !

Je n'ai senti que du lisse. J'ai réessayé avec le médius. Même chose. Maintenant, j'arrête car j'ai déjà 2 doigts en moins

Bon, si tu n'as rien senti c'est déjà un très bon signe.
(mais avec deux doigts en moins tu ne risque plus de sentir grand chose )
Gag à part, plus on est léger sur le fil, mieux on ressent les défauts (et toujours en arrière avec l'ongle).

Oui, je comprends. Cela me rappelle ce qu'on fait quand on lime une pièce. On travaille un peu en diagonale puis on change de diagonale et on travaille jusqu'à effacer toutes les lignes de l'orientation précédente.

Pour l'aiguisage, on peut travailler selon l'orientation que tu montres. Ensuite, on change d'orientation jusqu'à ne plus voir les traces de la 1ère orientation:
Pour le moment, je suis limité par la dimention de mon support de couteau et la dimention de la planche que j'utilise, de sorte qu'il est difficile d'orienter le couteau en biais. Je devrais prendre une planche plus large.

A propos du contrôle de l'avancement du travail, on dispose d'une super loupe en tenant un oculaire de microscope à l'envers. Mais je suppose que tout le monde sait cela.

Re,

Jean-Marie a écrit :Cela me rappelle ce qu'on fait quand on lime une pièce. On travaille un peu en diagonale puis on change de diagonale et on travaille jusqu'à effacer toutes les lignes de l'orientation précédente.

Oui c'est ça.
A part que l'on a pas forcément besoin de retourner l'opération (comme sur la symétrie inverse de mon premier croquis).
L'idéal en fait est de dériver dans plusieurs directions intermédiaires, ceci pour améliorer l'effet d'abrasion, mais aussi répartir l'usure du support abrasif.
Je reposte un autre croquis, c'est assez difficile à expliquer, même sur papier, mais le mouvement est simple !

Orientation pour droitier:
- On place la lame avec un certain angle (a)
- On pousse en avant (b) mais en dérivant aux environs de la bissectrice (c)
- On change un peu de cap à chaque passage tout en maintenant l'inclinaison (a).

Ceci est valable pour une lame étroite, très haute et sans manche dans la continuité du tranchant (lame de rabot).
Pour une longue lame emmanchée et/ou montée sur gabarit tubulaire, le principe est le même mais le tranchant sera incliné comme sur la ligne pointilliée. La pierre serait ici plus étroite, laissant le manche à l'extérieur.
On verrait alors un mouvement en ciseau, entre la pierre et la lame.

Jean-Marie a écrit :Pour le moment, je suis limité par la dimension de mon support de couteau et la dimention de la planche que j'utilise, de sorte qu'il est difficile d'orienter le couteau en biais. Je devrais prendre une planche plus large.

Oui absolument.
Plus tu auras de longueur de travail à disposition, plus ce sera agréable et efficace !

Pour la finition:
Voici par exemple un ancien kit London & Cambridge que j'avais trouvé sur e-bay, pour rasoir à main (et microtome).
La pierre est en fait un verre dépoli, elle mesure 23cm de long.
Impossible bien sûr de reprendre de grosses brèches avec, mais la finition est top si on entretien bien la lame.
Avantage: C'est beaucoup moins couteux qu'une pierre naturelle (genre Arkansas) de la même taille !
(j'ai aussi une ou deux pierres naturelles, mais pas si longue...)

Pour les lames de microtomes, une fois que l'angle de coupe est défini, en principe on utilise un gabarit tubulaire, la lame se glissant dedans.
cf http://www.euromex.nl/fr/benodigdhedenspec.asp?c=1&i=21


Pour conclure et suite au dilemme "tirer/pousser", généralement on "tire" que sur le cuir, ceci pour donner un coup de pêche au fil et enlever les derniers petits défauts !
Je le fais des fois simplement et directement sur la paume de ma main... une bonne ceinture assez large est parfaite, mais là aussi c'est un coup à prendre, pas toujours évident.
On peut aussi mettre de l'abrasif très doux sur le cuir.
Pour l'anecdote: Les barbiers n'existaient déjà plus chez moi vers mes 20 ans, c'est bien dommage !
En revanche, j'ai pu rencontrer ce métier en Asie...
Je peux vous dire qu'autant ça peut être agréable si vous avez à faire à un artiste (massage de tête y compris), autant c'est horrible si vous êtes dans les mains d'un amateur

quelques ajouts dans mon dernier message...

Hello tout le monde,

Je n’ai pas encore fait de lames à la paraffine, mais patience ! ça va venir.

En attendant, j’ai acheté à bon compte un couteau destiné à un microtome oscillant de Cambridge.

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE EBAY http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... :IT&ih=021

Il s’agit d’un couteau dont la lame a une largeur de 11 cm, une hauteur de 19,2 mm et une épaisseur au niveau du dos de 5,7 mm.

La lame forme donc un angle d’environ 17°

Bien sûr, le tranchant nécessitait un aiguisage car il portait quelques vilaines entailles :

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE La forme du couteau étant très différente de celle de la lame de rabot, j’ai dû fabriquer un nouveau support dont voici le concept :

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE SUPPORT J’ai trouvé en quincaillerie un fer en T solide. On voit sur la photo suivante les deux encoches que j’ai meulées dans le dos du couteau, avec la mise en place des deux vis butoir (la pièce est présentée à l’envers par rapport au dessin.

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE (10) Sur la photo suivante, j’ai ajouté un deuxième fer en T qui sert de lame de ressort pour la contention du couteau. Il ne s’agit pas d’un vrai ressort mais l’élasticité est suffisante pour pouvoir exercer une bonne pression à l’aide des deux vis de réglage.

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE (13)

Une fois le couteau bien fixé, on peut retourner le support. La photo suivante montre le dos du couteau coincé entre le grand T au-dessus et la lame de ressort en-dessous.

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE (16) Il reste à ajuster la vis de réglage de l’angle. Remarquez que le bas de cette vis est muni d’un écrou borgne, ce qui procure une belle surface sphérique pour un glissement doux sur le miroir.

PHOTO COUTEAU CAMBRIDGE (18) Comme pour la lame de rabot, j'ai procédé à l'aiguisage sur des papiers au carborundum de grain 400, 1200 et 2000, avec de l'huile pour bébé. Les papiers 1200 et 2000 donnent une sensation de velours au toucher, mais en quelques secondes d'aiguisage, l'huile devient noire car elle se charge de microparticules d'acier. C'est très efficace, même en n'exerçant qu'une pression légère sur le support (juste le poids du bras). J'ignore si la pierre d'Arkansas ou la Coticule belge donne un grain plus fin que le 2000 mais les dimensions du papier facilitent l'aiguisage d'une longue lame. Un quart de feuille de chaque grain était parfait pour aiguiser mon couteau. Or ces feuilles me coûtent 0,59 €.

Bonjour Jean-Marie,

Deux choses:
- J'ai l'impression que ton système complique inutilement un gabarit plus simple: Le classique tubulaire ?!
- Un quart de feuille de chaque grain était parfait pour aiguiser mon couteau. Or ces feuilles me coûtent 0,59 €.
A comparer avec le prix de la ponce en poudre … ?!