Le Naturaliste

J'ai remonté de la cave un vieux microtome R. JUNG dont je vous propose quelques photos.

Je n'ai rien fait actuellement sur le plan cosmétique. Mais, étant donné qu'il était quelque peu grippé, je l'ai démonté, j'ai repoli les bancs et glissières avec un papier caborundum waterproof de grade 1000, j'ai tout huilé et je l'ai remonté. La mécanique s'est remise à fonctionner comme s'il venait de sortir d'usine. Le volant entraîne un galet dans un mouvement circulaire. Celui-ci fait monter et descendre le chariot porte-objet.

A l'arrière, on voit un levier posé sur une roue crantée. A chaque passage en position haute, le levier fait tourner la roue d'un nombre de crans ajustable par une molette à base hélicoïdale.
L'axe de la roue crantée se prolonge par la vis qui fait avancer le chariot porte-objet.
La vis d'avance du chariot porte-objet a un pas de 0,5mm.
La roue crantée possède 500 dents sur sa circonférence.
La molette hélicoïdale permet de régler le nombre de crans de la roue entre 1 et 25 à chaque tour de volant. Le réglage de l'avance du microtome est donc facile à calculer: de 1 à 25 microns. Evidemment, cette avance est théorique. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un faire des coupes de 1 µ, même sur les microtomes les plus récents (je ne parle pas des ultra-microtomes pour la microscopie électronique).

Voici une photo de la face supérieure de la molette hélicoïdale, portant les graduations de réglage de l'épaisseur des coupes en microns, ainsi que la marque de l'appareil.
Devant la roue crantée, on voit une sorte de levier à 2 branches reliées par un ressort :
Il s'agit d'une pince solidaire du chariot porte-objet, portant un filet femelle qui vient se clamper sur la vis d'avance du chariot. De cette manière, en desserant la pince, le chariot peut avancer ou reculer librement, sans devoir tourner la roue crantée.

Voilà. Nous avons fait le tour de la machine.

Il me reste à dénicher un couteau convenable ainsi que quelques plateaux porte-objet.

L'un des mes grands plaisirs est de détourner des moyens ou des objets ordinaires pour obtenir ce qui ne peut prétendûment s'obtenir qu'avec des moyens professionnels hors de prix.
Vous connaissez les prix d'un couteau neuf pour microtome. Je sais, un razoir à main, c'est moins cher... mais cela ne coupe que les tiges tendres. Dès que le matériel est plus ligneux, il faut une lame solide. Cela m'a donné à réfléchir. Qu'est ce qui pourrait couper du bois ?

Mais c'est bien sûr ! Un ciseau à bois ou un rabot. Encore en plein bouillonnement de cette idée, je file au magasin de bricolage. Voici ce que j'ai trouvé : une lame de rechange pour rabot Fischer Darex d'une largeur de 5 cm pour 3,69 €.
En continuant mes recherches pour trouver de l'inspiration sur la manière d'utiliser ce couteau, je suis tombé sur cette page (en anglais):
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/ind ... focus.html
Cette personne préconise justement de remplacer le razoir à main par une lame de rabot. Il s'agit d'un article en plusieurs épisodes. La suite est en attente...

Mais l'imagination continue à travailler. Comment aiguiser ce couteau ? Une machine à aiguiser les couteaux de microtome est exclue. Un aiguisage à main levée aussi. Il faut donc imaginer un support pour pouvoir aiguiser le couteau en respectant les angles. Le principe est simple : une équerre solide pour fixer la lame sur une des branches.
Il reste à fixer sur la branche arrière un support ajustable pour assurer la stabilité et permettre de fixer l'angle de travail.

En passant, voici un petit site sympathique sur la forge et l'aiguisage des couteaux (en général):
http://couteaux.free.fr/aiguisage/aiguise.html

Voici un autre site (en anglais) extrêmement documenté sur l'aiguisage et l'affûtage des couteaux de rabot :
http://www3.telus.net/BrentBeach/Sharpen/jig%20faq.html
avec quelques démonstrations video sur YouTube:
http://es.youtube.com/watch?v=CLHagIjQ3f0

Enfin quelques endroits où il est possible de se procurer de la poudre de Carborundum (Silicon Carbide):
http://www.atelierlatrouvaille.com/prod ... =4:276:279
http://www.polirmalin.com/abrasifs-carb ... p-334.html

Bon amusement. En tous cas, moi, je m'amuse !

Bravo Jean-Marie.
Par expérience personnelle, la Pierre de Vielsalm (Coticule) est la plus efficace. Les pierres de diamant sont horriblement décevantes. L'Arkansas (de synthèse Norton) est lent et bien moyen...
La pratique est simple : affuter le plus souvent possible, et toujours avant que la lame soit désaffutée.
J'OUBLIAIS : la lame à affuter (le fil) doit remonter de bas en haut uniquement, ni va-et-viens, ni mouvement circulaire.
Idem pour faire sauter le morfil sur la face opposée.
Ta lame est-elle de qualité ?? L'acier et son traitement conditionneront la régularité des coupes.

Bonne continuation JeanMarie et merci pour ces liens très intéressants sur les techniques d'affutage et les fournisseurs d'abrasifs.

Et amuses-toi bien...

Merci pour vos renseignements et encouragements.

Comme vous pouviez vous en douter, la journée d'aujourd'hui a été consacrée à la réalisation de la pièce du dos.

En voici quelques photos:
Soyez indulgents. Je ne suis pas spécialiste de la soudure à l'arc. Mais au moins, c'est solide.

Le boulon qui maintient la pièce en T peut se positionner dans 2 trous distincts afin de faire varier l'angle d'affûtage de 30° à 42°. Sur le côté de l'équerre, j'ai placé une marque (à gauche pour le trou supérieur, à droite pour le trou inférieur) et sur les côtés de la pièce en T j'ai gravé des graduations correspondant à des intervalles de 2°, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de manier le rapporteur pour ajuster l'angle. J'ai commencé à 30° car la lame de rabot est vendue affûtée à 30°. Je crois que les couteaux de microtome rotatif ne descendent pas en dessous de 30°, sauf peut-être pour les lames jetables qui se rapprochent plus des rasoirs.
Il me manque des poinçons à frapper pour marquer les graduations.

La prochaine étape est d'organiser le plan d'affûtage en fonction des abrasifs choisis (pierre, toile, papier ou poudre de carborundum) mais j'ai encore besoin de lire avant de faire ce choix. Ce serait sympa si vous expliquiez comment vous faites pour affûter vos couteaux ou rasoirs.

J'ai commencé à 30° car la lame de rabot est vendue affûtée à 30°. Je crois que les couteaux de microtome rotatif ne descendent pas en dessous de 30°, sauf peut-être pour les lames jetables qui se rapprochent plus des rasoirs.

C'est là toute la question.
J'explique, tout va dépendre de plusieurs facteurs,
- le premier étant la qualité de l'acier (fer+ carbone + impuretées éventuelles + alliages type chrome ou vanadium + autres spécifiques aux outils coupants) y compris les traitements de trempe et recuits thermiques
- le second étant la nature des objets ou inclusions à couper, avec le paramètre VITESSE de coupe.

Si l'acier est extremement dur, on ne pourra plus l'affuter soit-meme (sauf à pouvoir disposer de rodoirs à poudre de diamant), mais il va durer un certain temps, et l'angle est tres faible (rasoir). On jette dès les premiers signes de faiblesse.
Donc TOUT dépends de l'acier de ta lame...
Le prix payé (3 euros cheap) me fait plutot penser à de l'acier à ferrer les hanetons.
Une lame Goldenberg coute plus cher...

Eventuellement, je peux te conseiller le site de HMdiffusion (tres généraliste certes...) mais qui explique bien la difficulté des choix des lames des rabots manuels ou mécaniques.

Bonjour à tous, Jean-Marie,

J'apprécie beaucoup ta démarche, mais un fer de rabot à 4 euros … surtout français () c'est de la daube !
Je suis bien placé pour t'en parler.

Si tu cherches de l'acier costaud et facilement taillable, dirige toi dans les démol de voitures et cherche les anciennes suspensions à ressort plat !! (tester les années et les marques)
J'ai taillé plusieurs fers à toupille là dedans (vieille Ford en l'occurrence), je n'ai d'ailleurs rien inventé car les anciens le faisaient déjà … (avec quelques risques quand même quand on tourne à 6000 t/min avec de très gros fer )
C'est en général du bon matériel, dur, mais affûtable à la main.

Ou alors recherche de vrais outils à bois ... les anciens sont souvent les meilleurs même si un peu piqués ou rouillés.
Le top du genre, c'est la forge des maitres japonais !
Mais les prix d'un simple ciseau à bois peuvent être aussi élevés qu'une lame de microtome neuve haut de gamme, voir largement plus
(j'en ai qu'un seul, ramené de là bas par une amie)
Autrement j'utilise des vieux ciseaux en acier suédois ... nickel !

Le plus difficile en fait (si on a pas les machines pour) est de reprendre (ou façonner) un angle régulier sur une longue distance.

nb: J'ai acheté une vieille lame de mic. à rampe sur e-bay, elle ne payait pas de mine mais coupe très bien; prix env. 20 euros si mes souvenirs sont bons.

Hello Christian,

Tu as dû mal dormir cette nuit.
Ceci dit, je retiens le filon des lames de ressort.

Re Jean-Marie,

3,69 euros pour du français et 369 pour de l'allemand, le même produit, certainement chinois
Tu me fais bien marcher là !
Gag à part, la qualité des aciers est INCONTOURNABLE dans ce genre d'application !