Problème avec la diode XHP 13W

[JMP76]

Bonjour et merci pour les réponses.

1- Concernant la fluorescence, je ne parlais pas de l'UV (je n'ai pas de cube correspondant) mais d'un éclairage soit 'royal blue' soit 'vert' (qui donnent de l'auto fluorescence Verte et Rouge)
Une LED blanche de 10w active bien la fluorescence RB et V et cela donne des images assez lumineuses (quand il y a fluorescence). J'ai essayé de mettre des LED spéciales RB et V, mais je n'ai trouvé que des 3W. Il me semble qu'on gagne encore en luminosité, mais il faudrait faire des mesures (avec un capteur reflex. C'est dans ma liste des taches à faire)
J'ai aussi essayé une LED UV 395 nm, mais le spectre ne correspond pas à mes filtres, et je n'obtiens rien. J'ai cependant remarqué qu'il existe une grande panoplie de 'couleurs' UV et de puissance (10W ponctuelles, 100W). Ces LEDs semblent être utilisées pour faire des serres artificielles (bon rendement, et faible consommation. fréquence optimale pour la photo-synthèse).

Ma question était plutôt: Les LEDs donnent-elles des résultats comparables à l'emploi des éclairages spécialisés et chers? (donc en RB et V, pas en UV)

2- J'ai pas mal analysé les LEDs ces derniers temps, et j'en tire plusieurs conclusions:
- Le CRI est meilleur avec une température basse. Un vaut mieux avoir des 3000K plutôt que des 6000K. Reste à connaitre le résultat de l'empilement LED+capteur, qui peut modifier cet ordre. (Quel impact du réglage automatique de la balance des couleurs?) Un filtre wratten bleu divise par 3 le flux lumineux...
- L'étude théorique du corps noir, indique que le maximum de rendement lumineux pour un corps noir est de 95 lm/w. Cela se traduit dans le domaine des LEDS, qu'un bon CRI ne peut être qu'associé à un rendement d'environ 95 lm/w. Toute LED proposant plus ne peut que dégrader le CRI.
On doit aussi se méfier des chiffres annoncés, certains indiquent 1500 voire 1800 lm pour une T6 spécifiée à 1000 lm (et dans des conditions optimales genre radiateur infini)

La question était donc: est-il intéressant de commencer des manips avec des 10w? (à 2 euros) Sachant que le changement d'une LED ne demande que 2 soudures... et, comme tu l'indiques, de belles LEDs vont arriver... attendons que leur prix baisse.
La variation de lumière peut se faire avec une petite alim de labo. Je ne suis pas sûr qu'il soit intéressant d'étudier une alim spéciale pour économiser 50€... mais cela reste possible autour d'un Arduino ou autre.

Quelqu'un a-t-il essayé le remplacement d'une ampoule 100w par une LED 10w?

Cordialement

[Jean-marc]

Quelques messages se sont interposés depuis ma réponse à tes questions, je ne sais pas si tu les a vu ?
JM

Utilisateur nomade (via mobile device)

[BINO-BONI]

Bonjour,

J'ai trouvé des alimentations intéressantes qui peuvent s'incorporer dans un microscope ou dans un petit boitier, pour alimenter des LED de 15W max (1000mA), ce qui est déjà pas mal :

http://www.ebay.fr/itm/182387594040?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649

Elles pourraient convenir pour alimenter des LED de bonnes puissances comme des MK-R, des XHP35 et des XCA1304

A priori on peut régler la tension de 0 à 15V et le courant de 0 à 1000mA. J'en ai commandé 1, pour l'utiliser avec une Cree CXA1304 pour alimenter un petit boitier halogène 6V-20W d'un Dialux 22EB. Si on peut fixer la tension et faire varier uniquement le courant, cela serait idéal.

Ce qui signifie qu'avec une telle alimentation à double réglage on peut se passer de dimmer ???

Sinon, comment insérer un dimmer dans un tel montage??

[Jean-marc]

C'était à JPM76 que s'adressait mon dernier message, mais aucune importance.

Jean-Claude, que veux tu dire par dimmer une LED ?
Utiliser un petit module à courant max (ou constant), que tu peux régler par potar ? Dans ce cas je pense que s'en est un.
Je pourrai en parler d'ici 3 semaines.

JM

[BINO-BONI]

Jean-Claude, que veux tu dire par dimmer une LED ?
Utiliser un petit module à courant max (ou constant), que tu peux régler par potar ? Dans ce cas je pense que s'en est un.
Je pourrai en parler d'ici 3 semaines.
JM

Je ne pense pas parce que la variation par le potentiomètre affecte l'intensité du courant donc pas sur l'intensité lumineuse de la led. Or, pour obtenir une variation de l'intensité lumineuse de la LED, il faut intervenir par "découpage" de son alimentation lequel est généré par un module dimmer.
La question est: comment cabler un dimmer sur ce module d'alimentation ??

[JMP76]

Bonjour,

En effet Jean-Marc, je n'avais pas vu ton message. Désolé. Surtout que les informations sont précieuses. On arrive à peu près aux mêmes conséquences.
Il me faut surtout améliorer l'éclairage en EPI-black field qui est souvent très sombre. Pour l'instant je n'ai que 50w tungstène.
Puis je ferai des essais avec la LED 30W.

Concernant les dimmers:
Il existe une utilisation des LEDs dans des guirlandes ou autres objets décoratifs. On y fait du clignotement et des variations d'intensité lumineuse. Le clignotement s'effectue en arrêtant le courant, l'assombrissement s'effectue en diminuant l'intensité du courant.
La variation d'intensité s'effectue facilement en hachant le courant: si on allume 5 ms, puis éteint 5ms, puis allume 5ms, 5 5 5 5. l'oeil verra une intensité lumineuse diminuée. et ne détectera pas le clignotement rapide (100 Hz) C'est une solution économique. Il suffit d'utiliser le hacheur du clignotement (0.5 Hz -> clignotement visible, 50 ou 100 Hz -> diminution de la lumière)
Les problème pour nous photographes, c'est que cette technique nous 'offre' des bandes noires et rend impossible la photo.

La solution, pour nous photographes, pour diminuer l'intensité lumineuse est de faire appel à des techniques analogiques qui sont capables de varier l'intensité sans apparition de bandes noires. La solution la plus simple est de recourir à une alim de labo qui coute 50 € livrée. (30v 5A capable de piloter toutes les LEDs du marché, ou 30V 10A si on peut en plus alimenter des ampoules quartz -sans ondulation résiduelle-)

Si on désire un bon rendement de son alimentation, le montage comprendra une alimentation primaire (genre 220V AC -> 30 V DC, sécurité, normes CE) suivi par une autre (secondaire) analogique de régulation et génération/limitation de courant)
Le module proposé par JMarc effectue la seconde fonction. Intéressante, mais elle ne propose que 1A, ce qui exclue les LED mono-puce de 10 W. Il faut donc des LEDs multi-puces (4x) ce qui implique une tension aux environs de 12V.
L'alimentation primaire peut être une alim pour PC portable (ou 12 volts si LED mono-puce, le 12v alimentant aussi les lampes halogènes sans ronflette...)

En conclusion:
- Le dimmer n'est pas une solution pour nous.
- L'alim de labo est la solution la plus souple et la plus simple.

- (la voie technique avec commutation de générateurs de courant 7135 s'avère destructrice et non viable.)

J'évalue actuellement une voie prometteuse, mais ne permettant pas la variation d'intensité (seul un réglage fin de tension) pas chère, jusqu'à 3A (10W)... On verra...

Cordialement

[Maraussan]

J'ai trouvé des alimentations intéressantes qui peuvent s'incorporer dans un microscope ou dans un petit boitier, pour alimenter des LED de 15W max (1000mA), ce qui est déjà pas mal :
http://www.ebay.fr/itm/182387594040?ssP ... 1436.l2649

Bonjour,
est-ce une alimentation numérique (à découpage) ou analogique ?
Les alimentations numériques sont compatibles avec les Led certes, mais très rarement avec les capteurs photos (effet de bandes)...

[JMP76]

On retrouve cette alim sous le nom 'LM358 AC/DC-DC Step Down CC-CV Linear Adjustable Power Supply Module 0-15V 15W'
On voit sur le circuit imprimé: LM358 (double ampli op), une self (pour step-down) et le transistor de puissance sur radiateur. C'est un module à évaluer (en l'associant à un couple voltmètre-ampèremètre).
On peut espérer que la ronflette soit limitée... (vers 50 KHz)

Cela impose l'utilisation de LEDs 4-puces pour être dans la catégorie 10-15W

[Jean-marc]

Alain, Jean-Marie, Jean-Claude,

Je n'ai pas ce problème de bandes noires en photos ou vidéo, sur mon micro avec son alimentation à découpage (d'origine), mais peut-être que ce n'est pas une alimentation à découpage en fait ?

J'ai déjà eu ce problème de bandes, sur des microscopes que j'ai équipé pour d'autres personnes. J'alimentais directement un petit module type solarox ou KSQ qui lui même alimentais une LED de 700 ou 1000mA.
Les modules étaient alimentés directement derrière le transfo et donc recevaient de l'alternatif. J'ai mis un pont de diodes, et un condensateur pour lisser le signal, et s'était bon, plus de bandes.
Mais à priori les problèmes que vous citez sont directement liés au petits modules de courant constant ?

Module KSQ : (http://www.ebay.fr/itm/KSQ-Konstantstromquelle-LED-Treiber-0-700mA-inkl-Dimmer-PWM-dimmbar-/132107001368?hash=item1ec230de18:m:mhUCyBr6-Z5-C5vIvjYhOrw


Les LED multipuce ne me posent pas de problème à partir du moment ou l'on place un verre dépoli en sortie du collecteur. Cela dépend évidemment de la conception du microscope, du collecteur et de son Gx.

JM

[JMP76]

Jean-Marc,

Toutes les alims modernes, Les alims de PC, de télévisions, de labo simples..., sont de technologie switching (pour usage analogique). Le principe est le suivant: on redresse le 220 V (danger!), on le hache à 5OKHz et on fait traverser ce courant haché dans un transfo prévu pour du 50 KHz. Ensuite on redresse la partie secondaire et on filtre avec des selfs (très efficaces à 50 KHz)
Les vieilles alims fonctionnaient à 50 Hz, et demandait beaucoup de cuivre dans les transfos 50 Hz (très lourds, cher). Maintenant le besoin de cuivre est très faible à 50 KHz. (léger)
Une switching de PC délivre donc des tensions analogiques, filtrées (et régulées) Il reste toujours un peu de ronflette (genre 10 ou 100 mV. Cela dépend de ce qu'ont besoin les circuits alimentés) On les considère comme des solutions analogiques (mais technique switching)

Pour ce qui nous intéresse, il faut prendre de step-down fonctionnant sur le même principe mais n'ayant pas un primaire sur le 220V AC, mais de plus faible tension genre 20V DC.

Il est donc normal que le module KSQ cité, branché sur de l'alternatif, donne des bandes. Tu aurais même dû le claquer! Ce module KSQ est/semble de type step-down. Il est cher... Ce genre de module step-down DOIT toujours avoir une petite self.

La confusion est malheureusement due aux nombreux bricoleurs autour de LEDs (genre guirlande) alors que le monde de la microscopie demande des solutions compatibles analogique.

Concernant la LED 4-puces: je ne sais pas si les BHS Olympus ont ce genre de dépoli.

Cordialement