NIKON DIAPHOT TMD a restaurer

[Maraussan]

Ouf, non, ce n'est pas le mien... heureusement.

[BINO-BONI]

Ouf, non, ce n'est pas le mien... heureusement.

heureusement? ..............à cause de son état ?
Il faut faire quelque chose! On ne peut pas laisser pourrir un tel engin! Il est à vendre ou à donner peut-être ?

[speculoos]

Vu l'état‚ Alain va le laisser mariner 2 semaines dans le pétrole et le démonter vis par vis avec trempages successifs. Pour ça‚ il faut de la place et du temps.

Utilisateur nomade (via mobile device)

[BINO-BONI]

Comme promis, je vais dévoiler le parcours de "restauration" du NIKON DIAPHOT.
Restauration est un bien grand mot car en fait il s'agit de débloquer les 3 tirettes qui apparaissent sur la côté droit du micro: (voir photo 3 en début de topic))
- tirette seule sous le bloc bino: rôle: placement ou retrait du réticule
- tirette supérieure (sous la platine XY): comprend un gros prisme pour envoyer le trajet optique vers le bloc bino (poussée) ou vers les sorties PHOTO/VIDEO (tirée)
- tirette inférieure: porte deux prismes qui renvoient vers la sortie PHOTO (Poussée) ou VIDEO (tirée)

Ne faites pas comme moi! Les quatre vis chromée, percée de 2 trous et d'un filetage femelle de 5 DIN, qui m'ont obsédé, NE SERVENT A RIEN!!! Peut-être fixer des accessoires? donc ne pas perdre de temps à essayer de les démonter!

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
1 - Tounevis cruciforme de type: PH0 PH1 et PH 2. Le PH1 est le plus important car il concerne les vis du bloc optique et des butées de glissières des deux tirettes PHOTO/VIDEO. Or ces vis sont bien bloquées et fragiles. Un tournevis inapproprié endommagera à coup sûr la croix! (dégâts très graves et irréparables dans le bloc optique car elles sont inaccessibles et rendront le bloc impossible à démonter.
L'idéal et d'avoir un tournevis télescopique avec une tête magnétique pouvant recevoir les différents types de tournevis cruciforme et de clés allen (voir la suite)
2 - Un jeu de clés ALLEN longues pour accéder aux vis de démontage du bloc électrique inférieur.
3 - Un lampe de poche
4 - Cotons tige, kleenex, éther, acétone, graisse microscope
5 - soufflette (bombe d'air comprimé)

Dans un premier temps: DÉMONTAGE DU BLOC OPTIQUE COMPLET dans le but de débloquer et graisser la tirette de réticule.
A défaut d'avoir pu le faire "par dessus" c'est à dire en démontant le bloc oculaire qui donne accès aux quatre vis, j'ai dû attaquer "par dessous",

OPÉRATION 1 - Démontage le SOCLE qui sert de LEST inférieur (il fait 9 Kg)

- Coucher le microscope sous le côté droit et caler la tête de l'éclairage à la hauteur qui permettra de maintenir le côté en position horizontale ou légèrement inclinée.
- Débloquer et retire les boulons tête ALLEN
- Retirer le socle
- Retirer la platine, partiellement d'abord pour permettre de dévisser le fil de masse qui empêche l'opération complète.
- dévisser les deux vis du domino qui relient les fils d'alimentation à la prise de l'éclairage placée en haut de la colonne.
- débrancher ces deux fils et retirer tout le bloc.

Vous aurez accès aux quatre boulons allen qui retiennent tout le bloc optique de la partie binoculaire (voir la suite)

[BINO-BONI]

Le bloc et la tirette bloquée
Pour éviter d'avoir à démonter les trois vis qui fixent l'ensemble mobile, je me suis contenté de débloquer la glissière avec une goutte d'acétone sur un coton tige. Après quelques secondes, elle a réussi à bouger. Je l'ai donc repoussée d'un côté pour dégraisser la demi glissière droite puis même opération pour la demi glissière gauche jusqu'au complet nettoyage (toujours au coton tige + acétone) sans toucher les lentilles bien entendu.
Pourquoi l'acétone qui n'est pas reconnue comme le meilleur produit, voir même dangereux pour les lentilles? Tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus efficace que l'alcool et s'évapore très vite! (on peut en débattre longtemps...)
Même méthode pour graisser alternativement la moitié gauche et la moitié droite jusqu'à obtenir un mouvement parfaitement fluide.

Remarque: le mouvement repose sur une glissière en BRONZE qui se déplace en frottant sur une partie en ALUMINIUM! Je ne suis pas métallo, mais d'après la petite expérience que j'ai, tout frottement d'un métal (en particulier l'inox qui est le pire) sur l'aluminium provoque la formation d'une poudre abrasive qui bloque le mouvement tôt ou tard!!! C'est ce qui s'est produit ici sur les trois tirettes! On peut s'étonner du chois de Nikon alors que zeiss que je connais mieux (deux vielles bécanes de 50 ans) a construit des mouvement appliquant bronze sur bronze qui fonctionnement encore .

[BINO-BONI]

Suite: déblocage, graissage et réglage des prismes répartiteurs

1 - Dévisser les quatre vis de la plaque latérale (sortie vidé) photo - 1
2 - Dévisser les deux vis de butée des glissières (délicates)
3 - Dévisser et retirer les tirettes de commande (qui sont sur l'autre côté du micro)
4 - Retirer (délicatement) les deux blocs de prisme photo-3
5 - Dévisser les deux boulons à tête ALLEN qui retiennent la pièce principale en U qui supporte les glissières photo-2

- Déblocage des glissières de la même manière que pour le bloc bino, nettoyage et graissage
- éventuellement en profiter pour nettoyer les surfaces des prismes avec un produit pour optique sur un vieux mouchoir fin en coton non pelucheux.
- Nettoyer également la surface de lentille de la sortie PHOTO qui "frôle" les prismes inférieurs

Remontage
- Il faut commencer par fixer le bloc par un petit boulon de 5 dont l'emplacement se situe entre les deux boulons Allen. Ce boulon servira au moment du réglage
- Fixez provisoirement le support avec ses deux boulons Allen + le troisième, sans les bloquer
- remontez les blocs de prismes à leur place
- Remontez les tirettes de commande (sur l'autre face) pour cela relever le microscope.
- fixez les deux vis de butée des blocs de prismes
- procédez au réglage du trajet optique.

Réglage:
- monter un objectif faible (x10) sur le révolver
- si vous n'avez pas l'éclairage d'origine, placez une source lumineuse externe dans l'axe de l'éclairage ou bien allumez l'éclairage diascopique)
- Dévissez légèrement les 3 boulons (2 d'origine + le boulon central rapporté) qui tiennent le support principal des glissières des prismes
- resserrez légèrement le boulon central du bloc de prismes
- retirez les oculaires ,
- vérifiez que les lentilles de Bertand (molette juste sous les binos) soient bien en position ouvertes,
- positionnez le bloc de prismes de manière à ce que la source lumineuse apparaissent parfaitement centrée dans les tubes oculaires,
- Bloquez le boulon central et lui seul
- Relevez le microscope
- Remontez les tirettes de commande
- et vérifiez que:
- les tirettes de commande ne rencontrent pas de résistance.
- Les blocs de prismes se déplacent sans toucher la lentille de la sortie PHOTO
- le faisceau est bien centré dans l'axe de visée des oculaires en position bino
- le faisceau est bien centré dans l'axe de visée PHOTO
- le faisceau est bien centré dans l'axe de visée VIDEO

Si toutes ces conditions sont bonnes n'hésitez pas à multiplier les observations de manière à reprendre les réglages pour les parfaire AVANT DE TOUT REMONTER:
En final:
- bloquez les deux boulons Allen
- Retirez le boulon central
- remontez la fenêtre VIDEO et ses quatre vis.
- positionnez la platine électrique et rebrancher les fils bleu et rouge sur leur domino ainsi que le fil de masse,
- Placer le socle d'acier et repositionnez le microscope (il y a quatre renfoncement qui le permettent,
- Inclinez l'ensemble pour remonter les quatre boulons longs qui fiseront le tout (il vaut mieux être deux personnes exécuter cette opération sans risques de voir basculer ou tomber le microscope ( 25 kg !)

Précautions: Si vous avez démonté le révolver, il n'est pas très aisé à remonter lorsque la platine XY est en place et il peut se trouver légèrement déréglé sans que cela apparaisse! Ce qui ne manquera pas de vous poser quelques problème pour le centrage du flux lumineux. avec beaucoup de pertes de temps et d'interrogations! Donc si vous avez le temps, commencez par démonter cette platine avant d'entreprendre la révision interne ou des réglages délicats! Le démontage est très aisé: une seule vis!

C'est terminé!
Je reste à votre disposition si vous le souhaitez ou si vous envisagez d'acheter cette belle machine! Il y en a actuellement 23 en vente sur e-bay !!

De mon côté, je pose une question: Quels sont les objectifs les mieux adaptés pour travailler avec ce microscope et les erreurs à ne pas commettre.

[Gilles BILLARD]

Hello J-C
Tu a mis le doigt sur une erreur souvent commise: Associer bronze (et plus généralement tout alliage de cuivre) avec l'aluminium (et la plupart de ses alliages)
A sec (juste en présence d'humidité contenue dans l'air) ou en milieu humide , il se produit une réaction de corrosion galvanique qui peut aboutir a une quasi soudure des 2 parties en contact. J'en ai fait la malheureuse expérience en plomberie...
Il faut donc, quand le choix de ces matériaux a été fait pour d'autres considérations (techniques ou fonctionnelles) veiller a maintenir une fine couche entre les zones de contact afin de faire une coupure électrique, a l'instar de ce qui doit etre fait lors de la pose d'un ballon d'eau chaude.
Une autre solution serait d'anodiser l'alu, mais ce n'est pas toujours possible ni souhaitable.
++

[DavidDD]

Salut,

Si tu veux, il reste encore dans mes tiroirs deux filtres (neufs) Nikon en 45mm
NCB10/MBN11710 "filter, daylight color balance recommended for photomicrography", on dirait un filtre de fluorescence
MBN11500 "heat absorbing filter"

[BINO-BONI]

Hello J-C
Tu a mis le doigt sur une erreur souvent commise: Associer bronze (et plus généralement tout alliage de cuivre) avec l'aluminium (et la plupart de ses alliages)
A sec (juste en présence d'humidité contenue dans l'air) ou en milieu humide , il se produit une réaction de corrosion galvanique qui peut aboutir a une quasi soudure des 2 parties en contact. J'en ai fait la malheureuse expérience en plomberie...
Il faut donc, quand le choix de ces matériaux a été fait pour d'autres considérations (techniques ou fonctionnelles) veiller a maintenir une fine couche entre les zones de contact afin de faire une coupure électrique, a l'instar de ce qui doit etre fait lors de la pose d'un ballon d'eau chaude.
Une autre solution serait d'anodiser l'alu, mais ce n'est pas toujours possible ni souhaitable.
++

C'est ce qu'on appelle de la corrosion électrolytique en mécanique marine. En fait je pense qu'elle vient se superposer à l'usure de l'alu à force de friction entre les deux éléments de dureté différente.
Mais dans le cas de la corrosion électrolytique, on règle le problème non pas en isolant la pièce qui est la plus électropositive: l'anode en magnésium, mais au contraire en la réunissant aux autres par des tresses de conduction électrique. N'est-ce pas ce qu'il faudrait faire ici?

J'ai graissé avec de la veille graisse Zeiss qui tient une éternité (voir deux ) !

[Gilles BILLARD]

...........Mais dans le cas de la corrosion électrolytique, on règle le problème non pas en isolant la pièce qui est la plus électropositive: l'anode en magnésium, mais au contraire en la réunissant aux autres par des tresses de conduction électrique. N'est-ce pas ce qu'il faudrait faire ici? ............

Non, je ne pense pas et cela pour 2 raisons:
-La 1ere est que la liaison équipotentielle réalisée avec la tresse ou le conducteur est justement là pour fermer le circuit et faire en sorte que le courant passe bien par là ou on le veut: l'anode consommable au lieu de n'importe quel autre élément du navire ou du bateau ou de l'intérieur même du chauffe eau.
-La 2eme est que c'est pas vraiment réalisable sur les petites glissières d'un microscope.
Ici, on veut supprimer tout courant; Il faut donc isoler; pas question qu'un coté ou l'autre se corrode.

A noter: la corrosion galvanique peut intervenir au sein même des alliages, entre les différents métaux constituants: Un exemple bien connu est celui de l'AU4G autrement nommé duralumin ou 2017, a l'air libre en extérieur, il se corrode tout seul jusqu'à cœur si on lui en laisse le temps. De mon temps, ca se nommait "corrosion inter-granulaire".

Tu as bien fait de graisser, c'est l'unique solution dans ton cas.
++