-Quel diluant des anciennes graisses ?Les anciennes graisses doivent être TOTALEMENT enlevées, bien sur...
A peu près tous les solvants les dissolvent (Acétone, Essences...) MAIS MAIS la proximité de surfaces peintes (noir ou gris des anciens microscopes) oblige à utiliser OBLIGATOIREMENT un solvant des graisses qui ne soit pas un solvant des peintures...
Personellement, j'utilise l'essence de térébentine (qui s'évapore rapidement) ou le pétrole lampant (qui s'évapore en 24 heures). Les 2 dégraissent à merveille, et se trouvent partout. On trouve du white-spirit désaromatisé, moins aromatique et moins toxique...
-Quel graisse neuve utiliser -avez vous des références ?Il faut utiliser des graisses de synthèse (sans Savons de Lithium) transparentes, chargées en particules de Téflon, haute viscosité et haute pression (la viscosité va empècher les pièces de retomber sous la simple force de gravité, et sans avoir à resserrer les parties les unes contre les autres comme un forcené/créant par là un mouvement "dur" et matant les billes et les portées)
On trouve cela chez les marchands de "transmissions et roulements", ou pièces pour "usinage en commande numérique"..
Pas en mécanique poids-lourds...
Un kit huiles et graisses, en petit conditionnement, bout pipette fort utile.
Fait un scan du site "Le Naturaliste" avec Hobby en clé de recherche.
http://www.micro-tools.de/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=Eng&Product_Code=HOBBY-KIT&Category_Code=LUBhobby-kit.jpg
Les commandes X Y de la platine sont dures et la commande verticale de mise au point aussi A priori, graisse haute viscosité pour la commande verticale de mise au point, et graisse moyenne viscosité pour la platine...
Oui, je sais, ça fait 2 tubes de graisses différentes...
A n'en prendre qu'un seul, toujours prendre le HAUTE viscosité.
ALTERNATIVE : la graisse de vaseline (en tube, vendue en pharmacie), neutre.
PS j'en profite !
Un grippage des pièces, dû à une graisse vieillissante, n'est pas bien grave, aucune pièce mécanique n'est encore abimée...
C'est souvent lors des opérations de nettoyage ou de démontage que les pièces sont rayées, les têtes de vis écorchées ou cisaillées...
Il faut travailler dans des plats en Pyrex, un papier au fond, le tout bien éclairé, du pétrole, avec des pinceaux (ou de vieilles brosses à dent en nylon), des tournevis PARFAITEMENTS adaptés aux fentes de vis... c'est à dire qu'il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps afin de diminuer l'épaisseur d'une lame de tournevis au bon diamètre que d'être tenté d'utiliser un tournevis de la bonne épaisseur de lame, mais trop petit en diamètre.
Et ne pas hésiter à imbiber un filet récalcitrant d'une goutelette de pétrole pendant 3 jours, plutot que de forcer. La mécanique des microscopes construits il y a plusieurs décennies est parfois déconcertante, en ce sens qu'on y trouve de petites vis en laiton chromé là où actuellement on y mettrait normalement une vis en acier spécial de grande taille. Si l'on force, le résultat ne se fait pas attendre : c'est la rupture de la tête, les filets restant bloqués profondemment dans le filetage.
C'est une opération que je pratique quasi systématiquement AVANT toute tentative de démontage, qui ne coute rien et ne prends que quelques minutes, partant du principe qu'il est presque impossible de retrouver des vis neuves...En conclusion, ne pas être pressé, ne pas vouloir en finir à tout prix, genre fin de week-end.
Au pire, un pièce bloquée que l'on veut sauver peut être laissée à tremper (immergée dans un solvant) durant des jours, des semaines, sans inconvénients. Cela n'est PAS ridicule, si SEUL le résultat compte.