Le Naturaliste

Re,

Cela me semble très bien, par trop épais en plus !
Pour la fixation sur le statif il faudrait bricoler une combine ...

Mais avant tout, il faut que je te donne les cotes exactes de celui d'origine !

Bonjour,

Toujours préoccupé avec ma mise au point photographique.

Je met ici un exemple qui ne me satisfait pas, mais qui s'est légèrement améliorée.

Quant j'augmente la lumière led, mon fond devient verdâtre quelqu'un peut il m'expliquer la cause!

Bonjour Marc

Le résultat est nettement meilleur malgré la couleur !

As tu fait des essais avec la balance des blancs rêglée sur lumière du jour ? (ici elle est sur automatique ).

André,

Je vais faire le même test et reposterai les résultats.

Bonjour Marc,
Comme dit André, c'est un problème de balance des blancs.
Sur mon système, ce n'est pas "lumière du jour" qui donne le meilleur gris mais étonnement "lumière fluorescente" … donc tester les différents modes préprogrammés, dont le mode "flash".
Pour infos, la Luxeon 5W a une température moyenne de 5500K, mais c'est assez théorique.
Je te conseille, peut-être dans un second temps, d'établir (une fois pour toute) une balance manuelle sur une lame vierge + éclairage à mi-puissance puis de la sauvegarder.
C'est très facile avec Camera Control et permet de stocker ces réglages dans un fichier, chargeable à souhait.
(cette mesure ne sera valable que pour cette Led et ton D300, bien évidemment)

On peut aussi corriger ces températures après capture (voir niveaux, en post-traitement).
Mais le format JPG étant destructeur, il est nettement préférable de partir avec une image la mieux calibrée possible.


Autre chose,
Il me semble que tu ne pousses pas assez la LED en luminosité. J'en veux pour preuve les valeurs très longues de ton exposition (1/30 et 2/5ème de seconde).
Pour comparer, avec cette même LED et sur une lame de Dominique, je peux shooter aux environ de 1/700 - 1/800 ème de seconde (200 ISO) avec un 40x + lumière oblique !
Et, comme déjà dit, passe en manuel ! (ici c'est en mode A)

1ère photo
ExposureMode = Auto exposure
ExposureProgram = Aperture priority
ExposureTime = 1/30 sec
FNumber = F2.8

2ème photo
ExposureMode = Auto exposure
ExposureProgram = Aperture priority
ExposureTime = 2/5 sec
FNumber = F2.8


Bon courage pour la suite de tes essais.

Christian,

Je ne sais pas ou tu va chercher ce mode A!

Sur mon D300 je suis bien en mode M

Je viens de vérifier.

Mais peut être je me trompe, je vais donc relire le mode d'emploi et bien sur faire des tests avec différents réglage de lumière.

De toute façon je suis parfois au max de l'éclairage de la led.

Et le problème vient bien de la prise de vue puisque que se soit dans les oculaires ou en live vieuw c'est plus net que sur la photo.
Le déclenchement à distance fait peut être quand même un peut vibrer l'appareil ce qui augmenterait le flou.

Re Marc,

J'avais oublié de te dire que je trouvais aussi, comme André, ces 2 images beaucoup plus nettes que les autres !

Je ne sais pas ou tu va chercher ce mode A!

Ben, pour ces deux dernières photos, les exifs indiquent que tu n'es pas en manuel (clique sur le bouton "Méta" sous tes images)
Alors soit les exifs se trompent, soit tu as oublié de repositionner ton appareil sur M pour ces images ??

Si tu es d'accord et pour être sûr de ma comparaison de vitesse d'obturation sur lame test de Dominique,
peux-tu poster une image au x40 fond clair, LED 5W au max vérifié ! (= 700mA)
Temporisation du miroir activé
Déclenchement par PC (souris ou clavier)
Balance des blancs sur lumière du jour ou fluorescent (surtout pas automatique car cela changerait les teintes à chaque essais !)
En mode manuel (M) et en testant la vitesse d'obturation qui te donnera le meilleur résultat ?

En fait il existe plusieurs solutions s'il y a des problème de netteté liés aux vibrations du miroir.
Les deux plus simples sont (je ne parlerai pas ici des flash et des statifs) : Augmenter fortement la vitesse d'obturation ou faire exactement l'inverse, c.à.d une pause très longue, genre 2 secondes avec peu de lumière.
Mais avec la tempo miroir, c'est en principe inutile.

Ensuite, comme j'expliquais plus haut, qu'il reste une légère impression de manque de netteté vient aussi des réglages logiciels (pré et post traitements) et c'est normal si tu as tout laissé par défaut.
D'ailleurs avec la deuxième image (jaune-vert), si on règle les niveaux, qu'on la passe en N&B et qu'on augmente un chouia le contraste, on observe mieux qu'il n'y a pas de problèmes majeurs de MAP ou de vibrations !
En résumé , elle est très bien cette photo, mais serait meilleur si tous ces réglages se passaient sur le fichier d'origine.
(et bien sûr ne pas oublier l'essentiel : Le réglage du microscope !)

Christian, André,

Par manque de temps je n'ai fait que quelques essais ce matin.

Ce que je remarque sur une lame vierge.
J'ai beau changer de température de couleur en testant de 2500K à 10000K, je passe du vert au jaune, mais pas de gris.
Pour avoir du gris je dois me mettre en monochrome.

J'ai fait un nouveau test, je dois encore trouver le souci poussière mais j'ai bien peur que cela se situe au niveau de la tirette bi ou trinoculaire.

Bonjour à tous, Marc

Les diatomées qui demande une bonne résolution sont à mon avis à photographier en noir et blanc, ce qui permet d'éliminer tous les artefacts dus aux chromatismes .
Ton test, à part le fait qu'il soit sombre, est parfait et au point: les stries et ponctuations de Stauroneis étant quasi résolues .
J'ai simplement éclairci l'image, ajouté de l'accentuation et passé l'ensemble sous Neatimage :
Voici le résultat :



As-tu sous exposé ton cliché au départ?

Bonjour Marc, le forum,

Cichlidaelevage a écrit:J'ai fait un nouveau test, je dois encore trouver le souci poussière mais j'ai bien peur que cela se situe au niveau de la tirette bi ou trinoculaire.

Pense à regarder d'abord l'oculaire dans le tube trino et la lentille de tube qui se trouve dans la tourelle d'objectifs, j'ai souvent eu le cas.

Bien amicalement

Marc